postheadericon Обустраиваем дачу

Дорожки в саду могут быть самой разной конструкции: из отдельных плит, проложенных по газону или через цветник; из плоских камней произвольной формы; из камней в сочета­нии со щебенкой или битым кирпичом; просто из щебенки} из монолитного бетона или асфальта и пр., и пр. Очень инте­ресно выглядят дорожки из деревянных чурок, поставленных торцом, или из кусков старых шпал.

Сооружая дорожки, надо соблюдать некоторые правила. Скажем, дорожки между грядками должны быть несколько подняты над уровнем земли для предохранения от загрязне­ния; а дорожки на газоне укладывают заподлицо с уровнем земли, чтобы не мешать стрижке газона.

 

Сооружение дорожек не такое простое дело, как может по­казаться. Если вы просто положите плиты (камни) на зем­лю, через некоторое время окажется, что часть плит растрес­калась, часть — лежит с перекосом, углы торчат, и все спо­тыкаются. Приступают к сооружению дорожки, начиная с того, что с помощью колышков и шнура, сверяясь с генпланом, переносят дорожку на участок, определяют ее длину, ширину, форму. Затем по ширине дорожки вынимают грунт на глуби­ну, необходимую для того или иного материала. Чаще всего это около 20 см. Дно подчищают. Если необходимо, уклады­вают слой глины 5—10 см, тщательно трамбуя. Затем—слой шлака или щебня (5—10 см). Если дорожка из щебля, то вниз кладут слой более крупного щебня, трамбуют, затем — слой более мелкого и тоже трамбуют. Верхний слой можно смешать с глиной или цементом. После укладки его очень осторожно, но тщательно трамбуют, осторожно поливают водой и снова трамбуют. В конце посыпают совсем мелкой щебенкой или мелко толченым кирпичом.

Однако покрытие может быть из кирпича или бетонных плит. Тогда по нижнему слою трамбованной щебенки уклады­вают слой песка, уплотняют его, тщательно выравнивая, а сверху кладут плиты, постоянно проверяя горизонтальность и принятый поперечный уклон. Швы можно заполнить раство­ром или землей с последующим посевом травы. Чтобы удоб­нее было соблюдать ширину дорожки, можно сделать шаблон из доски на ребро, прибив к ней с двух концов по бруску так, чтобы расстояние между брусками было равно ширине дорожки. Чтобы предотвратить раздвигание поверхности до­рожки, нужно вдоль нее по всей длине устроить борт. Он может быть из готового бортового камня, из кирпича на ребро или из вбитых в землю колышков длиной 25—35 см. Можно проложить доску.

Если грунт на участке достаточно плотный (скажем, гли­нистый), можно в нем откопать ложе из расчета толщины по­крытия плюс 5—10 см песка.

Самому несложно сделать дорожку из монолитного бетона или отлить бетонные плиты или фигурные плитки, придав их поверхности какую-либо декоративную фактуру, орнамент; используя цветные пигменты для бетона, придать ему цвет и вид другого материала. Например, окрасить бетон в крас­ный цвет, оттиснуть на его поверхности рисунок, имитирую­щий кирпич. Тут важно, чтобы швы, были не слишком глу­бокими, но по возможности закругленными.

Если вы собираетесь сделать монолитную дорожку, не за­будьте по длине разделить ее рейками на участки не длиннее 1,0 м, потому что сплошные длинные участки могут быть «по­рваны» морозом. Бетонный раствор готовят в пропорции — на 1 кг цемента 16 кг песка, 2 кг воды и примерно 16 кг щебня. Сначала тщательно смешивают щебень, цемент и песок, затем заливают все водой и снова смешивают. После укладки бе­тонную поверхность надо укрыть мокрыми рогожами, соло­менными матами и т. п. Под таким влажным укрытием она должна находиться не менее недели.

Для полива сада в летний период требуется много воды, но не всегда существующие водоисточники (колодец, озеро, река, водопровод) дают ее в необходимом количестве, либо она слишком холодная (при глубоких скважинах) и для полива нуждается в предварительном обогреве. Чтобы сделать запас воды для дневного полива, можно соорудить на участке бассейн. Простейший способ — это несколько углубить суще­ствующее понижение на участке. Вынутый грунт уложить во­круг котлована. Откосы котлована выполняют пологими. На глинистых грунтах, не пропускающих воду, можно просто по выровненной поверхности проложить 3 слоя полиэтиленовой пленки (или рубероида), прижав их по верхнему краю землей, аккуратно уложенным кирпичом или бутовым • камнем.

Если грунты песчаные, водоем потребует больших затрат труда. После выемки грунта и зачистки на дно и стенки укладывают слой глины. Глина должна быть достаточно мок­рой, чтобы ее легче было разминать и укладывать ровным слоем толщиной примерно 15 см. Слой глины должен выхо­дить на поверхность земли, создавая по периметру кольцо шириной 30—40 см. По глине укладывают 10 см песка (уплот­няя и выравнивая), а сверху слой гравия толщиной 10 см, тоже тщательно трамбуя. Если по периметру котлована уло­жить дерн, будет впечатление маленького естественного водо­ема. Такой водоем нужно наполнять осторожно, чтобы не размыть дно, и всегда держать наполненным.

На глинах или суглинках водоем можно выложить бутовым камнем или плоскими каменными плитками. Эти же материа­лы на песчаных грунтах нуждаются в глиняном замке толщи­ной до 30 см с послойным уплотнением. В такой водоем мож­но опустить дубовую кадку с водяными растениями. Размеры и форма такого водоема зависят от имеющейся свободной площадки, потребностей в воде, возможных трудовых затрат.

На овражистых участках иногда устраивают запруды в близлежащих оврагах или балках, которые наполняются водой за счет атмосферных осадков, стекающих с прилегающих к пруду территорий. Частично они могут наполняться водой из ключей. Конечно, это может очень украсить участок. Однако не следует спешить. Устраивать такой пруд можно только после предварительных изысканий.

Дно и берега будущего пруда должны состоять или подсти­латься глиной или суглинком. На песчаном грунте вода дер­жаться не будет. Берега не должны быть слишком крутыми или пологими: крутые — легко размываются, отчего пруд бы­стро мелеет; при слишком пологих — качнет зарастать травой, будет портиться вода. Выше плотины не должно быть дейст­вующих оврагов, так как при их размыве пруд будет занесен размытым грунтом.

Для плотины следует выбирать место на самом узком участ­ке балки с таким расчетом, чтобы поднятая вода затапливала и подтопляла возможно меньшую, расположенную возле нее площадь.

Для устройству плотины пригодны суглинистые и супесча­ные грунты с содержанием глины 30—40%. Нельзя использо­вать жирную глину и песок. Жирная глина при замерзании и оттаивании дает трещины, пучится, и плотина будет размы­та при первом же паводке. Не годятся также илистые грунты, черноземные и верхние слон почвы, содержащие корни расте­ний, так как они дают много трещин и легко размываются.

Гребень плотины должен быть выше самого высокого уровня воды в пруде. Воду из пруда нельзя забирать полностью. В нем всегда должен оставаться так называемый мертвый за­пас воды. Он необходим для предохранения пруда от высы­хания летом и промерзания зимой.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод водоем, устроенный в самой низкой части, служит для сбора воды из дренажных канав. В этом случае он должен иметь бетонные стенки. Можно устроить плескательный бассейн. Для детей глубина его должна быть 20—40 см, для взрослых —80— 100. Из такого бассейна на зиму воду необходимо сливать или откачивать. С этой целью делают выпуск. Дно бассейна должно иметь уклон в сторону этого выпуска. Толщина дна бассейна около 20 см, толщниа стенок — около 25—35 см в зависимости от размеров чаши.

Бассейн из монолитного бетона может быть полностью или частично заглублен в землю, а может быть сооружен на по­верхности земли. Последний — наименее трудоемкий. Вокруг чаши можно устроить откосы, одерновать их или найти дру­гой способ декоративного оформления, В любом случае сна­ружи необходимо предусматривать гидроизоляцию, состоящую из глины, рубероида и битума. Если бассейн в котловане, пос­ле выравнивания дна устраивают глиняный замок слоем 10— 15 см, затем укладывают поочередно 2 слоя рубероида, склеи­вая их горячим битумом. Концы полос выводят выше поверх­ности земли. Укладывают первый слой бетона с мелким за­полнителем. После схватывания укладывают арматуру из стальной проволоки диаметром 6 мм. Концы арматуры выво­дят по периметру так, чтобы потом можно было связать их с арматурой стенок. Затем укладывают второй слой бетона, старательно трамбуя. После этого устраивают опалубку для стенок бассейна. Укладывают арматуру по всему периметру.


следует под столбы дать бетонные фундаменты с таким рас­четом, чтобы дерево поднять на 10'—15 см выше уровня земли, так как над землей, где чередуется увлажнение с высыханием, столбы быстро перегнивают. Зная количество столбов, их размеры я приняв глубину заложения фундаментов под ними в 50—60 см, можно определить количество бетона (объем), необходимого для устройства ограждения.

Перед началом строительства любого из сооружений со строительной площадки собирают верхний растительный слой и перемещают его на участки, где предполагается закладывать сад или огород. Если момент закладки по каким-то причинам отодвигается, растительную землю хранят в кучах, защищая ее от пересыхания соломой, картофельной ботвой, дерном и т. п. При длительном хранении кучу, по возможности, за­севают обогащающими землю растениями (горохом, фасолью и т. п.). Раз в год землю необходимо перелопатить с добавкой 0,5 кг извести на 1 м3 земли.

Если посадка растений производится на насыпных грунтах, насыпи должны уплотняться послойно. Hiaпесчаных н граве- листых грунтах уплотнение может быть достигнуто путем по­лива. В других случаях необходима укатка или трамбование. При всех работах по уплотнению насыпных грунтов необхо­димо учитывать дальнейшее назначение уплотняемых площа­док, При устройстве дорог и открытых площадок уплотнение ведут на всю глубину насыпи. При посевах газона по верху утрамбованной насыпи укладывают слой рыхлой растительной почвы толщиной 10 см, а при посадке растений — 40 см. На неплодородных грунтах необходимо подготовить посадочные ямы под деревья. Чтобы обеспечить деревьям нормальные условия для развития, копают ямы глубиной не менее 120 см и диаметром до 1,5—2,0 м. На дно укладывают слой глины' в 10 см (при ее отсутствии можно положить два слоя руберои­да или полиэтиленовой пленки), затем заполняют яму плодо­родной землей по всем правилам агротехники:

Объем необходимой земли (если нужно ее завозить) легко сосчитать по имеющемуся генплану. Надо вычислить объем земли на площади участка за вычетом площадей под домом, хозпостройками, дорожками, террасами, бассейном и т. п., приняв толщину слоя 30—40 см. К этому прибавить объем земли, необходимый для заполнения посадочных ям. Извест­но, что кубометр рыхлого сухого чернозема весит примерно 1,4 т, рыхлого, но мокрого—1,8 т, а уплотненного естествен­ной влажности — 1,9 т. Таким образом, зная объем грунта,

который необходимо завезти, и его плотность, легко сосчитать сколько тонн грунта вам надо. В зависимости от мощности машин (а они бывают от 3 до 15 т), можно определить сколь­ко машин земли следует запланировать.

На горизонтальных участках удержать землю на грядках можно с помощью бортовых камней, ограждающих проходы и проезды. Участки на склонах требуют больших затрат тру­да. Если решено организовать сад на террасах, нужно снача­ла устроить террасы, соорудить подпорные стенки с учетом будущей засыпки плодородного грунта, н только после этого можно сосчитать его объем.

Для подпорных стенок можно использовать кирпич, бетон, железобетонные блоки и плиты, естественные камни. Не го­дится для этой цели силикатный (белый) кирпич, так как он гигроскопичен, быстро впитывает влагу и разрушается. Можно создать смешанную конструкцию из железобетонных блоков с отделкой их красным кирпичом.

Толщина монолитной железобетонной подпорной стенки составляет в среднем сечснии ке менее Ч* высоты, а ширина ее основания — 2/з высоты. Стенки из камней намного мас­сивнее.

Обратите внимание на тщательную гидроизоляцию внутрен­ней части подпорной стенки (со стороны грунта) — горячим битумом или рубероидом. Нельзя забывать и об устройстве дренажа на уровне основания стенки.

Если склон не очень крутой, все равно нужно принять меры от размывания, сползания и выдувания. С этой целью по­перек склона прорывают траншею глубиной до 20—25 см с интервалом 50—60 см или устраивают на склоне уступы с горизонтальными площадками шириной не менее 50 см. Усту­пам необходимо придавать продольные уклоны (т. е. вдоль уступа) для отвода поверхностных вод. Если откосы не очень крутые, можно вместо подпорных стенок укрепить их уклад­кой дерна. Дернины закрепляют кольями или укладывают уступами. Красиво выглядят откосы, укрепленные невысокими (30—40 см) плетнями из сухих сучьев. Плетни очень эффек­тивны против сползания земли, особенно если подстилающий грунт глинистый.

Страницы: 1 2 3 4

Оставить комментарий

Метки

Заморские фрукты Зоология почвы Лекарства из сада Мир у нас под ногами. Напитки Начало стройки Пенсионерам Полезные мелочи Строим дачу Укроп Ягоды на зиму банный пар на отварах. баня-лекарь варим суп вишня вредители всё о сливе высокие грядки из чего и что строить на даче и сушим и мочим капуста и её соседи колодцы корнеплоды косметика на даче лечение овощами ломать не строить любите грибы обустраиваем дачу подготовка овощей помидоры правильный полив проволочник растения -лекари сладкие супы создаём сад сорта патиссонов сорта слив сорта тыквы сохраняем овощи сохраняем уражай стиль кантри строим погреба травки фасоль яблоки Ваш юрист (2)
Вредители (3)
Выбираем сорта (11)
Грибница (2)
Дачное лечение (18)
Дачное хозяйство (2)
Красивый огород (1)
Красивый сад (1)
Новости (40)
Овощи (9)
Полезные советы (13)
Почва как наука (1)
Саженцы (7)
Строительство и Дизайн дачи (13)
Фото-Выставка (1)
Ягоды и фрукты (8)

Для показа облака WP-Cumulus необходим Flash Player 9 или выше.

Приметы
СОЦ опрос

Что Вы больше любите садить?

View Results

Loading ... Loading ...
ЧАТ
LOADING...
Яндекс.Метрика
Животные и растения: Ищу хозяев