postheadericon Растения

МОРКОВЬ

Культурная морковь возделывается человеком более четырех тысяч лет. В древние времена ее выращивали в садах и употребляли в лечебных целях и как лакомство. Из старинных книг узнаем, что морковь в Древней Руси была известна в VI—IX веках, но повсеместное распространение полу-чила лишь в XVI—XVII веках. Свежую морковь до зимы в старину сохраняли в меду. В настоящее время этот любимый в народе овощ имеет самое разнообразное применение. Его корнеплоды ценятся как источник Сахаров и каротина. В них много витаминов (С, Вь В2, Be, В9, Е, Н, К), есть пантотеновая кислота, эфирные масла и минеральные соли. Они необходимы в детском питании, при заболеваниях сердечнососудистой системы, почек, печени, при расстройстве пищеварительного тракта. Используют их также в лечебной косметике. В ста граммах корнеплодов, выращенных в условиях Урала, находится 6—9,5 мг каротина. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине А, достаточно съесть 18—25 г моркови. Расчеты показывают, что на огороде под эту культуру следует отвести  три квадратных метра на одного члена семьи, чтобы иметь в течение года потребное количество полезных корнеплодов. Их в среднем получают 3—5 кг (высокоурожайные сорта до 7—10) с квадратного метра.

Морковь хорошо растет на достаточно плодородной, не засоренной и тщательно подготовленной к посеву почве. Органические удобрения обычно вносят под предшествующую культуру или при осенней перекопке участка. Разбрасывают на квадратный метр полведра перегноя или 'компостной земли, по 30 г хлористого калия и суперфосфата. Весной эту площадь удобряют аммиачной селитрой, или мочевиной (15—20 г), или огородной удобрительной смесью (50—80 г) с добавлением перегноя в соотношении 1:2. Не следует использовать одни азотные удобрения, тогда корнеплоды слабо вызревают, хуже хранятся, поражаются грибными заболеваниями.

Отзывчива морковь на внесение под перепашку почвы древесной золы из расчета 0,6—0,8 кг на квадратный метр. На подзолистых и торфяных почвах эффективны микроудобрения.

Морковь любит рыхлую почву. Только в ней далеко вглубь проникают нежные проростки корней._ От длины первоначального корня зависит длина взрослого корнеплода. В плохо обработанной, уплотненной или сухой почве корень слабо растет в длину и, встречая на пути твердые комки или плотные слои земли, прекращает свой рост или искривляется. Корнеплоды при этом формируются мелкими или уродливыми.

Для посева наиболее пригодны пойменные, супесчаные и легкосуглинистые, а также осушенные и окультуренные торфяно-перегнойные почвы. На тяжелых глинистых и суглинистых заплывающих участках всходы появляются с запозданием, посевы часто изрежены. Здесь морковь лучше возделывать на грядах. Они обеспечивают лучший водный, и воздушный режимы для растений. Установлено, что температура почвы на грядах в среднем на 0,1—0,7° выше, чем на ровной поверхности Значительно меньше на них плотность почвы и выше влажность ее в зоне расположения корней. участок под морковь глубоко перекапывают, раз- 5и^ают комья земли, делают гряды, выравнивают поверхность и слегка прикатывают почву.

На сильно засоренных участках морковь высевают только после уничтожения проросших сорня-ков

Посевные бороздки делают вдоль или поперек гряд .В первом случае семена располагают в три — пять и более строчек или ленточным способом — две-три ленты из двух рядков-строчек. расстояние между рядками 6 или 20 см. В широком междурядье на середине гряды проводят поливную бороздку. В низких местах с высоким стоянием грунтовых вод удобен узкорядный посев на узких /шириной 20 см) грядах. Семена на гряде размещают в три строчки с расстоянием между ними

При посеве моркови поперек гряды узкие или широкие посевные бороздки располагают на рас- стоянии 15—20 см друг от друга. В узких бороздках высевают семена узкой строчкой, а в широ- ких (6—10 см) — разбрасывают во всю ширину полосы.

Для посева берут лучшие по всхожести отсортированные семена. Всхожесть семян первого класса должна быть выше 70, а второго — не ниже 45 %. Посев крупными (более 1 м. по ширине) бороздами, в течение двух часов прогревают при температуре 40—45°.

Семёна моркови содержат эфирные масла, которые препятствуют быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Особенно медленно набухают они при недостатке влаги в почве, в результате всходы долго (до трех-четырех недель) не появляются. На посевах интенсивно растут сорняки, которые угнетают слабо развивающиеся в этот период культурные растения.

Чтобы быстрее взошла морковь, семена намачивают в воде или растворе некоторых микроэлементов. Развитие растений ускоряет проращивание и прохолаживание намоченных семян при температуре около нуля градусов. Обычно этим приемом пользуются для получения ранней продукции. Есть интересный способ посадки. Надо семена поместить в полотняный мешочек и за две-три недели до посева закапывать в землю на участке. Они постепенно набухают, прохолаживаются при пониженной температуре почвы и после посева быстро дают дружные всходы.

Более ранним всходам способствует мульчирование посевных бороздок торфом, перегноем, соломенной резкой, а также временное покрытие поверхности грядок сразу же после посева полиэтиленовой пленкой. При появлении единичных всходов пленку убирают.

Всхожесть семян зависит и от температуры почвы. При пониженных температурах (4—5° тепла) они прорастают не одновременно и длительное время. Быстрее, дружнее и лучше растут растения при температуре 18—20° тепла.

Один грамм семян с хорошей всхожестью рассевают на два с половиной квадратных метра. Это исключает прореживание посевов. Семена их заделывают на глубину 2,5—3, а при недостатке влаги в почве — до 3—4 см.

К ним можно добавить немного семян салата (100 мг на 10 г семян моркови). Салат быстро всходит и сразу видны рядки. Это позволяет до появления всходов моркови начать рыхление междурядий в более раннее время. Продукцию салата своевременно убирают (используют в пищу), не допуская его перерастания.

Лучший срок посева моркови — в конце апреля — первой декаде мая, когда в почве имеется достаточный запас влаги, необходимый для успешного прорастания семян.

В отдельные годы морковь можно сеять в более ранние сроки. Однако при уборке урожая осенью в этом случае больше корнеплодов треснутых и они плохо сохраняются зимой.

Раннюю морковь можно получить при посеве семян под зиму. На Урале подзимний посев мало распространен. Но опыт отдельных овощеводов показывает, что такой посев обеспечивает более раннее  поспевание урожая. Сочные корнеплоды готовы к употреблению в первой половине июля. Они поспевают на две-три недели раньше, чем при посеве весной. До осени урожай не следует оставлять, так как к этому времени корнеплоды перерастают, растрескиваются и долго не хранятся.

Особенности подзимнего выращивания моркови таковы: под посев отводят высокоплодородный, защищенный от холодных ветров ровный участок с рыхлой не заплывающей, хорошо удобренной почвой Землю под посев хорошо разделывают. На грядах заранее готовят бороздки глубиной 4—5 см. После посева семян их заделывают рыхлым торфом или перегноем, которые следует сберечь от промерзания под слоем навоза или какими-либо другими укрытиями.

Для посева используют более скороспелые сорта. Наиболее пригоден сорт Нантская-4. Отбирают крупные полновесные семена и высевают их сухими.

Очень важно правильно выбрать срок посева. Нужно, чтобы семена осенью не набухли и не начали прорастать, иначе они погибнут зимой. Высевают их в охлажденную (2—3° тепла) почву, но до наступления устойчивого замерзания: при раннем похолодании — в начале октября, а в умеренно теплую осень — во второй половине октября. Иногда высевают в замерзшую почву, но заделывают семена талой землей. Норму высева семян при посеве осенью увеличивают на 20—25 %. Один грамм расходуют на полтора квадратных метра. Заделывают их на глубину не менее 3—4 см.

Рационально сочетать подзимний и весенний посевы моркови. Это дает возможность иметь вита-минную продукцию в течение более продолжительного времени.

Опытные овощеводы практикуют посев моркови в несколько сроков. Часть площади засевают осенью (подзимний посев). В это же время готовят гряды для весны. В возможно ранний весенний срок высевают семена пророщенные и прохоложенные при оттаивании почвы на глубину 8—10 см. Урожай используют в пищу летом. Он поспевает немного позднее, чем при посеве осенью.

Предупреждает образование корки мульчирование посева торфом, перепревшим компостом слоем 0,5—1, а в междурядьях — до 4—5 см. Эффективны вечерние увлажнительные поливы с небольшим расходом воды. Такие поливы помогают своевременному появлению всходов.

При обозначении посевных рядков начинают рыхление почвы в междурядьях. Одновременно уничтожают сорные растения. Рыхлят почву при всяком уплотнении (особенно после выпадения осадков и поливов) на глубину 4—6 см. При более глубокой обработке повреждаются активные корни и возможно перемещение семян сорняков в верхние слои. Почву рыхлят до смыкания ботвы. Позднее, во второй половине вегетации растений, рыхлить ее нецелесообразно, так как нарушается разросшаяся корневая система, повреждаются корнеплоды. В них проникают возбудители болезней, и они плохо хранятся.

Овощеводы особое внимание уделяют густоте всходов. Морковь светолюбива и не выносит загу-щения. Оптимальное число растений на квадратном метре — 90—120. Загущенные места (более 150—^ 200 растений) необходимо проредить. Прореживание начинают при появлении двух-трех настоящих листьев. Удаляют более слабые растения, а развитые оставляют сначала на расстоянии двух-трех сантиметров друг от друга. В последующем прореживают в период образования четырех — шести листьев. В это время корнеплоды начинают утолщаться и их можно использовать в пищу. Расстояние между растениями скороспелых сортов три-четыре, а с более крупными корнеплодами — четыре — шесть сантиметров. При прореживании одновременно удаляют сорняки и под окучивают оголенные корнеплоды землей, во избежание позеленения их. Легко выдергиваются сорняки после дождя или полива. Из сухой почвы, а также при запоздалой прополке переросшие растения удаляются с трудом, а у оставшихся повреждаются корни, задерживается рост.

Борьба с сорняками — весьма трудоемкая работа. Но ее можно облегчить, если изменить технологию посева. Опыт аграрников показывает, что если при посеве семена заделать на глубину 5,5—6 см, а затем через восемь — десять дней снять верхний слой почвы (до 3 см) остро заточенной совковой лопатой и уложить его в борозды между грядами, то вместе с ней удаляются всходы и проростки сорняков. Этот прием также улучшает водный и температурный режимы для прорастания моркови.

В период роста растения не подкармливают. Достаточно тех питательных веществ, которые вне-сены перед перекопкой почвы. Однако значительно повышает урожай и особенно хорошо влияет на сохраняемость корнеплодов внекорневая подкормка растений хлористым калием. Опрыскивают посев за двадцать — тридцать дней до уборки урожая (5 г на один литр воды).

Морковь в течение вегетации нуждается в достаточном и постоянном увлажнении почвы, Растения больше всего не переносят почвенной засухи и обезвоживания тканей во время образования корнеплодов. У ранних сортов корнеплоды начинают формироваться через пятьдесят, а у средне- и позднеспелых— через семьдесят дней выращивания. В период отсутствия дождей посев нужно поливать, Это увеличивает урожай в полтора-два раза и повышает качество корнеплодов. Недостаток влаги в почве или неравномерное обеспечение посева водой, когда засушливый период сменяется выпадением дождей или обильным поливом, вызывают растрескивание корнеплодов. Такие корнеплоды слабо сохраняются.

При недостатке влаги в почве растения обычно через пять — восемь дней уже привядают, перестают расти. При наступлении засушливой погоды морковь поливают через три — шесть дней (не менее десяти литров воды на квадратный метр), не допускают пересыхания почвы. Выливают воду при поливе постепенно, до полного увлажнения почвы в зоне залегания корней (8—10 см). Для лучшего впитывания и сохранения влаги почву разрыхляют до и после полива. Полезно провести в междурядьях узкие борозды (щели) или углубления, куда при поливе быстро впитывается вода. После полива щели и углубления заделывают почвой. За сезон расходуют до ста литров воды на квадратный метр посева моркови.

Опасный вредитель посевов — морковная муха, которая откладывает яйца возле корней. Вышедшие из яиц личинки внедряются в корнеплоды и повреждают мякоть. В борьбе с этим вредителем большое значение имеет чередование культур и ранние сроки посева. Нельзя высевать морковь на тех участках, где она росла в прошлое лето. Против вредителя используют табачную пыль или отгребают от корней землю с отложенными в ней яйцами мухи и присыпают свежую. Эту операцию проводят через каждые пять-шесть дней в период лёта мухи.

Через семьдесят дней после посева начинают убирать раннюю продукцию (пучковый товар). Кор-неплоды толщиной полтора и больше сантиметров в июле употребляют в пищу.

Максимальный урожай при наилучшем качестве корнеплодов в условиях Урала формируется через сто — сто десять дней после появления всходов. Корнеплоды интенсивно растут и прибавляют в весе (до 24—50 % урожая) в течение всего сентября. В этот период пониженная температура (6—10° тепла) способствует быстрому оттоку питательных веществ из листьев в корнеплоды. При уборке в ранние сроки (в начале сентября) продукция быстро увядает, ее употребляют в пищу в первую очередь.

При благоприятных условиях погоды корнеплоды осенью убирают в возможно поздние сроки, но до наступления устойчивого похолодания. Наиболее приемлемые сроки уборки — 20—25 сентября. Морковь, находящаяся в почве, способна выдержать кратковременное понижение температуры до минус 3—5°, но выкопанные корнеплоды не выносят даже слабых заморозков (минус 1,2—2,2°). Слегка подмороженные, они не могут длительно храниться. Поэтому не следует затягивать уборку позднее 25—30 сентября, когда погода становится неустойчивой и возможны резкие похолодания.

Убирают морковь в сухую погоду. Перед закладкой на хранение ее не сушат, а слегка проветривают на воздухе. У вынутых из земли корнеплодов сразу же обрезают листья обычно на уровне головки, а отдельные огородники удаляют их вместе с головкой. Такие корнеплоды при нормальных условиях хранения не прорастают, срез обычно быстро пробковеет, и морковь хорошо сохраняется зимой.

Обрезанные корнеплоды сортируют, отделяя треснувшие, увядшие, битые, пересохшие, мятые, уродливые, поврежденные вредителями и болезнями, а также мелкие. Из них выбирают наиболее пригодные и в первую очередь потребляют в пищу или используют на корм скоту.

Здоровые, сочные, наиболее полноценные складывают в плотностенные ящики с полиэтиленовыми вкладышами или в полиэтиленовые мешки, неплотно закрытые вверху, и помещают в прохладное непромерзаемое хранилище. Корнеплоды хорошо сохраняются до весны при температуре 0, плюс 1° и относительной влажности воздуха 90—95 %.

При наличии речного песка их укладывают на полу или стеллаже в пирамидки головками наружу. Пересыпают каждый ряд тонким слоем (1—1,5, а нижний 2—3 см) чистого, умеренно увлажненного (16—18 eyes Растения песка. Песок ежегодно заменяют.

Можно хранить морковь навалом в ящиках, присыпав песком только сверху слоем 2—3 см. Ящики устанавливают в штабель, который сверху прикрывают полиэтиленовой пленкой. При отсутствии речного песка используют свежие древесные опилки, мелкую стружку, которыми пересыпают корнеплоды слоем до 3 см. Нижний ряд их укладывают на опилки слоем до 10 см.

Для семенных целей на зимнее хранение закладывают маточные корнеплоды. Весной их высаживают в борозды-щели на глубину 7—8 см и плотно обжимают землей. Расстояние между рядами 60— 70, а в ряду между растениями 25—35 см. На квадратном метре размещают четыре — семь маточников. В течение лета почву в междурядьях аккуратно рыхлят. При необходимости семенники поливают и подкармливают удобрениями. Ускоряет цветение внекорневая подкормка их раствором борной кислоты. Ее делают перед цветением из расчета 1 г борной кислоты на десять литров воды. В течение лета удаляют сорняки, не допускают повреждения растений вредителями и болезнями.

Семена моркови созревают не одновременно: на центральных зонтиках раньше, чем на боковых ветвях. Поздно зацветающие зонтики обычно удаляют. При уборке сначала срезают крупные, центральные зонтики, а позднее — убирают все растение. Созревшие семена быстро осыпаются. Срезанные стебли вяжут в снопики или укладывают на шпалерах. Подсохшие стебли через неделю обмолачивают, а семена сортируют.

Страницы: 1 2 3

Оставить комментарий

Метки

Заморские фрукты Зоология почвы Лекарства из сада Мир у нас под ногами. Напитки Начало стройки Пенсионерам Полезные мелочи Строим дачу Укроп Ягоды на зиму банный пар на отварах. баня-лекарь варим суп вишня вредители всё о сливе высокие грядки из чего и что строить на даче и сушим и мочим капуста и её соседи колодцы корнеплоды косметика на даче лечение овощами ломать не строить любите грибы обустраиваем дачу подготовка овощей помидоры правильный полив проволочник растения -лекари сладкие супы создаём сад сорта патиссонов сорта слив сорта тыквы сохраняем овощи сохраняем уражай стиль кантри строим погреба травки фасоль яблоки Ваш юрист (2)
Вредители (3)
Выбираем сорта (11)
Грибница (2)
Дачное лечение (18)
Дачное хозяйство (2)
Красивый огород (1)
Красивый сад (1)
Новости (40)
Овощи (9)
Полезные советы (13)
Почва как наука (1)
Саженцы (7)
Строительство и Дизайн дачи (13)
Фото-Выставка (1)
Ягоды и фрукты (8)

Для показа облака WP-Cumulus необходим Flash Player 9 или выше.

Приметы
СОЦ опрос

Что Вы больше любите садить?

View Results

Loading ... Loading ...
ЧАТ
LOADING...
Яндекс.Метрика
Животные и растения: Ищу хозяев