postheadericon Баня

Не ошибусь если скажу, что 99% дачников имеют бани.

А люди недавно купившие участок обходя свои владения говорят:-« Вот здесь будет баня.»

Но сказать легко, а вот как её построить и какой она будет.

Давайте разберёмся.

Мы уж не говорим о "крутых" банях с бассейном и прочими шикарными атрибутами (это вообще незабываемое впечатление), а о простеньких собственных баньках, где даже и душевой-то толком нет, а желающие охладиться ныряют в близлежащий пруд или речку, а то и просто растираются возле бани снежком.  Выходишь из неё и чувствуешь, что лет тебе значительно поубавилось, а здоровья наоборот прибавилось. В общем, любая баня - это всегда здорово.  Вот и живет, наверное, в каждом, у кого пока собственной бани нет, мечта её построить.

И вот сегодня мы решили разобраться в этом интересующем многих из нас вопросе - как же устроена баня. Точнее, как построить дешовую баню самому?  Бани устраивают как внутри дома (в одном из помещений), так и в отдельно стоящем здании. Есть ли какая-то разница в конструкции этих двух типов бань?

Прежде всего, такие бани отличаются размерами, ведь редко, когда для встроенной внутри дома бани есть возможность выделить большое помещение. В отдельно стоящей бане есть возможность разгуляться, ведь её и проектируют в соответствии с тем уровнем комфорта и удобств, которых хотят достичь. Там можно устроить все что угодно, включая бассейн или, например, бильярдную, а может и тренажерный зал. Лишь бы позволили средства и участок под застройку.

Ну, может быть утеплять отдельно стоящую баню надо получше, точнее поосновательнее. Прежде всего потому, что если баня встроена внутрь дома, то утеплять надо будет только парилку. Остальные же помещения (предбанник, душевую) утеплять не обязательно, т.к. в доме наверняка есть центральное отопление. Отдельно стоящая баня, как правило, к центральному отоплению не подключается, и, следовательно, придется утеплять все помещения, иначе прогреть их будет сложно.

При утеплении встроенной в дом бани, конечно, надо учитывать и то, живете ли Вы в доме постоянно (и, следовательно, дом постоянно прогрет) или наезжаете раз в неделю (и дом всю неделю не отапливается). Если наезжаете раз в неделю - попариться в этой самой бане, то стоит утеплить все помещения, ведь не будешь же весь дом протапливать ради двух-трех часов пребывания в бане. Вообще, если в доме постоянно не живут, то лучше иметь отдельно стоящую баню. Приехал, баньку протопил быстренько, и парься на здоровье, а в дом можно даже и не заходить. В общем, принципиально ничем, кроме как утеплением, устройства бани встроенной и отдельно стоящей не отличаются.

У отдельно стоящей бани есть еще один неоспоримый плюс - в пожарном отношении она  гораздо безопаснее, чем встроенная. И общаться с местным пожарным инспектором в этом случае  становится намного проще (а во многих случаях и дешевле). Раз уж мы заговорили о пожарной безопасности, то давайте остановимся на этом вопросе поподробнее. При устройстве бани надо соблюдать определенные противопожарные требования. Прежде всего, это противопожарные требования, касающиеся установки нагревательного оборудования.

Сюда входит соблюдение обязательных расстояний между нагревателем и стеной, между нагревателем и потолком и т.д. Перечислить все требования просто невозможно, т.к. эти требования индивидуальны для каждой печи. Единственное, что тут можно посоветовать - это при покупке печи (если Вы это делаете самостоятельно) обратить внимание, на то, что в паспорте на печь должны быть указаны все противопожарные требования (желательно, чтобы паспорт был на русском языке). Тогда и устанавливать печь будет легче, и с инспектором пожарной охраны общаться будет проще.

 

Для финской сауны лучше выбрать печь вообще без бака, чтобы не было дополнительного парения (если использовать печь с баком, но не наливать в него воды, то есть вероятность, что бак со временем потечет). Для русской бани, конечно же, нужна печь с баком. Ну, а если Вы собираетесь эксплуатировать баню и в том, и в другом режиме, то нужно выбрать печь с выносным баком. Такой бак устанавливается в любом удобном месте, например, на чердаке. Вода, проходя по змеевику, расположенному внутри печи, нагревается, а вывести горячую воду можно сразу в несколько мест: и в парную, и в предбанник для организации горячего душа. Стоимость печей относительно невелика - до 6500 руб. (без камней и дымоходов). Но "Вулканы" совсем не единственные печи, которые можно предложить для бани.

Современный рынок предлагает широкий выбор нагревателей как электрических, так и дровяных, отечественных и импортных.  Это и оборудование подольского механического завода "Тонус", московские печи "Столичные", финские и шведские нагреватели, о которых Ваш журнал уже подробно писал. Перечислить все оборудование просто невозможно. Ну, а какое оборудование выбрать, решает сам покупатель, согласуя технические возможности оборудования и свои финансовые возможности. Надо только предупредить, что далеко не все отечественное оборудование имеет пожарные сертификаты, поэтому при покупке надо быть внимательным.

Если же строит баню, продает и монтирует нагревательное оборудование специализированная фирма, то вопрос пожарной безопасности устанавливаемого оборудования решать обязана она. Заказчику надо будет предъявить пожарному инспектору  только приемо-сдаточные акты на этот вид работ. А выяснять кто прав, а кто нет с пожарной инспекцией будет уже не сам клиент, а фирма, смонтировавшая оборудование. То есть поручить монтаж специалистам - это самый простой способ избавиться от такой головной боли, как пожарники.

В каком случае лучше применить электрические нагреватели, а в каком дровяные? Для использования на дачных участках на наш взгляд больше подходят дровяные печи, чем электрические. И напряжение за городом снижается в дневное время (иногда в сети вместо 220В наблюдается 140В), а иногда и совсем надолго пропадает. И 6-8 кВт мощности вашего нагревателя могут посадить напряжение во всем дачном поселке так, что толпа разъяренных соседей прибежит к Вам в баню, и поломает, что называется, весь кайф. Дровяной обогреватель в дачных условиях - совсем другое дело. И дров для того чтобы протопить баню надо совсем немного, а потому и наберешь их без труда, и соседям никак не мешаешь, и к наличию напряжения в сети не привязан.

В современных коттеджных поселках - вот там лучше электронагреватель использовать. А уж если все дружно договорятся и проведут в каждую баню 380 В, то вообще красота. Парься, хоть каждый день, никто тебе слова не скажет. Электронагреватели имеют один плюс - для них не нужна система дымоходов. Возможно еще и поэтому их предпочитают владельцы бань. Ведь пока сообразишь как и из чего изготовить дымоход для дровяной печи, мозги свернешь. Из  чего вы предлагаете собирать систему дымоходов? Тут универсального оборудования не существует, и даже универсального совета дать невозможно. Длина дымоходов у всех получается разной, стоимость различных систем дымоходов тоже разная. Поэтому вопрос выбора и комплектации системы дымоходов решается только в индивидуальном порядке.  Надо сказать, что печь со смонтированной системой дымоходов получается довольно тяжелой и под неё приходится делать специальный фундамент.Можно скомбинировать дымоход из различных труб - прилегающую к печи часть взять со стенкой потолще (чтобы не скоро прогорела), а дальше использовать более легкую конструкцию. Дымоход станет значительно легче и, что немаловажно, дешевле. В общем, вариантов много.

Конструкция стен, потолков и полов. Используемые материалы. Давайте рассмотрим сразу наиболее сложный вариант, когда баня (в частности парная) монтируется в помещении, в котором есть и  наружные и внутренние стены. Начать надо с того, что наружные стены (стены, одна сторона которых выходит на улицу) в любом помещении значительно холоднее внутренних, следовательно, наружные стены будут при контакте с атмосферой парной  отпотевать. Поэтому в обязательном порядке эти стены прокладываются гидроизоляционным материалом. Наиболее распространенный и простой материал такого типа - пергамин.

Надо отметить, что если высота потолка в помещении, где устраивается парная, больше 2,4 м, то высоту помещения уменьшают любым из известных способов. Во-первых, высоты 2,4 метра, как правило, вполне достаточно для того, чтобы, не задевая потолок, «махать веником». Во-вторых, чем выше потолок, тем больше объем помещения, и, следовательно, нужен нагреватель большей мощности. А поскольку лишний объем под потолком никакой функциональной нагрузки не несет, то зачем тратить лишние деньги и на сам обогреватель и на топливо или электроэнергию. Кроме того, надо помнить, что потолок – это всегда двойной слой утеплителя, и чем он выше, тем лучше надо его утеплять. В общем, высокий потолок – это всегда лишние затраты.

Когда гидроизоляционный слой готов, на стены нашивается каркас - обычный хвойный брусок 40х50 или 50х50 мм. Лучше всего набивать каркас с шагом, соответствующим ширине рулона утеплителя. В этом случае утеплитель резать по ширине не придется и, следовательно, будет меньше отходов. В качестве утеплителя можно использовать такой широко распространенный и хорошо известный отечественному потребителю материал, как "Изовер" (толщина 50 мм). Поверх утеплителя вся поверхность стен и потолков закрывается отражающей изоляцией - алюминиевой фольгой.

Обычно используется фольга толщиной 65 мкм (ширина 1 м, цена рулона 5м ~ 260 руб.). Можно использовать фольгу меньшей толщины (толщина тут никакой роли не играет), но работать с ней сложнее, т.к. она менее прочная. Поэтому, чем фольга толще, тем лучше. Фольга крепится к обрешетке при помощи степлера или мелкими гвоздями. Для герметичности швы между листами фольги проклеиваются специальной липкой алюминиевой лентой.

Если нагреватель в парной будет устанавливаться электрический, то получившийся сплошной контур из фольги необходимо заземлить, чтобы обезопасить себя от "шагового" напряжения. К фольге припаивается (!!!) провод заземления, конец которого выводится наружу и прикрепляется к штанге громоотвода (если таковой есть). Если громоотвода нет, то придется устроить классическое заземление: закапывать в землю лист железа и т.д. Заземление может спасти не только от "шагового" напряжения, но и от замыкания проводки на стену или на пол (что наиболее вероятно в банях с интенсивным режимом эксплуатации), поэтому лучше его все-таки сделать, чем не делать.

Страницы: 1 2 3

Оставить комментарий

Метки

Заморские фрукты Зоология почвы Лекарства из сада Мир у нас под ногами. Напитки Начало стройки Пенсионерам Полезные мелочи Строим дачу Укроп Ягоды на зиму банный пар на отварах. баня-лекарь варим суп вишня вредители всё о сливе высокие грядки из чего и что строить на даче и сушим и мочим капуста и её соседи колодцы корнеплоды косметика на даче лечение овощами ломать не строить любите грибы обустраиваем дачу подготовка овощей помидоры правильный полив проволочник растения -лекари сладкие супы создаём сад сорта патиссонов сорта слив сорта тыквы сохраняем овощи сохраняем уражай стиль кантри строим погреба травки фасоль яблоки Ваш юрист (2)
Вредители (3)
Выбираем сорта (11)
Грибница (2)
Дачное лечение (18)
Дачное хозяйство (2)
Красивый огород (1)
Красивый сад (1)
Новости (40)
Овощи (9)
Полезные советы (13)
Почва как наука (1)
Саженцы (7)
Строительство и Дизайн дачи (13)
Фото-Выставка (1)
Ягоды и фрукты (8)

Для показа облака WP-Cumulus необходим Flash Player 9 или выше.

Приметы
СОЦ опрос

Что Вы больше любите садить?

View Results

Loading ... Loading ...
ЧАТ
LOADING...
Яндекс.Метрика
Животные и растения: Ищу хозяев